Для реконструкции древнерусского костюма в целом избран метод наложения археологических находок на условные силуэты, соответствующие изображениям на фресках и миниатюрах Древней Руси. Для реконструкции городского костюма использованы целые формы, найденные при раскопках городов (платье, детали одежды, обувь) а также ансамбли украшений, сохранившиеся в кладах.

Крестьянский костюм представлен главным образом археологическим материалом из погребений кривичей и вятичей. Соответствие археологических тканей из раскопок крестьянским тканям ХIХ - начала XX в., а также их терминологическое соответствие позволило отнести многие виды крестьянской одежды XIX в. к более раннему периоду (Левинсон-Нечаева М.Н., 1959. С. 20-34; Куфтин Б.А.,) 1926. С. 48; Левашова В.П., 1966. С. 112-119).

Народный костюм сегодня изучен достаточно хорошо. Известны приемы его композиционного, конструктивного и художественного решения, свойства используемых материалов, тщательно исследованы народные обычаи и обряды, связанные с бытованием костюма в конкретной исторической среде, выявлены его региональные особенности. Искусствоведы и этнографы, научные сотрудники музеев и модельеры-дизайнеры постоянно обращаются в своих творческих поисках к народному костюму, рассматривая его не только как уникальное произведение декоративно-прикладного искусства, но и как неиссякаемый источник для создания вещей современных.

Бармы — под Бармами обыкновенно разумеют оплечья, принадлежащие к украшениям княжеского или царского наряда. Лучшим образцом их являются те, которые были найдены президентом Императорской академии художеств Олениным в 1822 г., близ села Старая Рязань. Состоят они из 11 запон, сделанных из чистого золота (запоны обыкновенно нашивались на глазет) и украшенных по краям драгоценными камнями и мелким жемчугом, нанизанным на золотой проволоке. Все остальное пространство запон занято изображениями: на первой лицевой запоне изображено мусиею с золотой прорезкой распятие Спасителя с предстоящими у креста Божией Матерью и Иоанном Предтечею. По обе стороны — надпись по-греч. ίδού ό νιός σοΰ — се сын твой, ίδού ή μτήρ σοΰ — се мать твоя. Над крестом изображены херувимы. На второй лицевой запоне изображена финифтяной мусиею Божия Матерь, с греческой надписью: μρ θυ. На других 4-х запонах изображены: Св. Ирина, великомученица Варвара и лики святых в царской одежде и с крестом в руках, по предположению Оленина — Бориса и Глеба.

Рубаха жениха из Сапожковского уезда имеет туникообразный крой. Тканые заготовки с красными браными узорными полосами для нее, так же как и для некоторых женских рубах, готовились заранее. По-видимому, для этой свадебной рубахи на ткацком стане было выткано три полотнища: одно — центральное длиной 174 см и два длиной по 136 см, которые разрезались пополам и из них кроились боковые полотнища и рукава.

Содержание:

1. Уральский камнерез
2. Хохломские изделия
3. Палех, Мстера и Холуй
4. Архангельское ткачество
5. Вышивка
6. Домовая (корабельная) резьба
7. Приёмы художественной обработки металлов
8. Красносельский ювелирный промысел
9. Русские художественные лаки
10. Чукотский костерезный промысел
11. Гжельская керамика
12. Художественная обработка камня
13. Литература

Уральский камнерез

Своеобразное местное сырье и сложившийся за годы работы ассортимент заметно отличают изделия промыслов каждого региона. Различны и традиции искусства отдельных промыслов. Почти все центры камнеобработки относительно молоды исторически. Некоторые из них сложились творчески и организационно только в советское время. Но сравнительно с искусством обработки камня твердых пород в этих промыслах больше видна индивидуальность, самобытность традиций и ее связь с местной народной культурой.

Комбинат "Уральский камнерез" - предприятие Пермской области, организовано в 1960-е годы на основе возрождения традиций уральских мастеров, исторически связанных с добычей и обработкой камня. Современное производство сложилось после целого ряда преобразований, которые происходили с кустарными артелями на протяжении предыдущих десятилетий. Пройдя через этапы поисков своего ассортимента, мастера комбината нашли свой путь в анималистической скульптуре. Утилитарно-декоративные изделия, бывшие в прошлом основой производства, и сейчас не уходят из поля зрения мастеров, но малая пластика стала их подлинным призванием.

Девушка на выданье из Скопинского уезда носила особый наряд, в цветовой гамме которого основную роль играл белый цвет домотканого шерстяного и льняного полотна. Такой костюм обычно дополняли шейные и нагрудные украшения из бисера «чопки» и «разметки», а также девичья повязка золотного шитья с пушками около ушей.

Костюм из Сергиево-Посадского музея состоит из рубахи, верхней наплечной одежды-шушки и пояса.

Кружевом называется сетчатая сквозная ткань, состоящая из сплетения нитяных узоров, в виде различных орнаментов и фигур, цветов, листьев, изображений зверей и птиц и даже целых бытовых сцен, характеризующих современную им эпоху. Кружева обыкновенно окаймлены более или менее выдающимися зубчиками, отчего на Западе они получили названия: "dentelle", "Spitze". Русское слово Кружево (стар. круживо), вероятно, происходит от слова "круг" — окружать, и служило в старину для украшения богатой царской или великокняжеской одежды. На плетенье и шитье Кружев употребляют нитки серебряные и золотые, шелковые, в настоящее время большей частью только одноцветные черные или белые, льняные, бумажные и шерстяные (Mohair). Кружева разделяются на две главные категории: шитые иглой (point а l'aiguille) и плетеные на коклюшках (dentelle aux fuseaux).

"При слове "рукоделие" в первую очередь представляется именно "скромненькая светелка" небогатого дома или крестьянская изба. Однако рукоделие процветало и во дворцах:

При слове "рукоделие" в первую очередь представляется именно "скромненькая светелка" небогатого дома или крестьянская изба. Однако рукоделие процветало и во дворцах, и в аристократических усадьбах, причем его шедевры создавались отнюдь не только руками крепостных мастериц, но и руками аристократок. Именно "аристократическое" рукоделие зачастую определяло лицо рукоделия народного, являлось образцом для бесчисленных подражаний на всех ступенях социальной лестницы. На этом моменте исследователи почему-то не акцентируют свое внимание.

Известны имена многих знатных женщин и даже цариц, занимавшихся рукоделием. Например, третья жена Великого князя Симеона Гордого Мария Семеновна, которая вышила церковный воздух (1389 год), жена князя Димитрия Шемяки Софья (плащаница для церкви Юрьевского Новгородского монастыря - 1449 год), Великая княгиня Софья Фоминична (пелена для Троице-Сергиевой лавры и хоругвь для Тульского Успенского монастыря - 1490 год), рязанская княгиня Анна (воздух для Рязанского Успенского собора - 1483 год), жена Василия III Соломония (пелена с просьбой о даровании наследника, шитая цветными шелками и золотом, украшенная драгоценными камнями и крупным жемчугом, - 1525 год); Аграфена, жена Василия Челядинина (плащаница - 1531 год), жена Димитрия Пожарского (плащаница для Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря - 1644 год); княгиня Сицкая (плащаница для Московского Новоспасского монастыря - 1649 год)...

Женское рукоделье имеет давнюю историю и традиции

"Не учи безделью, а учи рукоделью".
В.И.Даль

О женском рукоделии говорится уже в Домострое (XVI век): "Добры жены рукодельны... в прядиве и пяличном деле". В светлицах и в курных крестьянских избах пряли пряжу, ткали полотна, шили одежду, вышивали. Значительно позже в Россию пришло вязание.
Иноземцы уже тогда отмечали умение русских женщин прекрасно вышивать шелком и золотом.

При русской царице вышивальщицами состояли жены и дочери служилых людей во главе с боярынями. У бояр и торговых людей этим занимались крестьянские жены и дочери.

Публикуемые ниже воспоминания написаны майором в отставке Сергеем Тихоновичем Редичевым, чье детство и отрочество пришлись на тридцатые - сороковые годы. Постоянные читатели журнала, возможно, заметили его первую публикацию - "Истории с лаптями. Из воспоминаний старого плетухана" в № 6 "Науки и жизни" за этот год, где очень точно передан жизненный уклад крестьянской семьи, рассказывается о тяготах и лишениях, которые пришлось испытать людям, пережившим войну. "Сермяжная правда" - тоже зарисовки с натуры. Автор повествует о том, что знает, видел, пережил, что впитал в себя, будучи любознательным, во все вникающим мальчишкой. Мы надеемся, что этот небольшой очерк об эпохе, для кого близкой, а для кого и далекой, будет интересен людям любого возраста.

В Рязанской губернии различаются рязанское, скопинское и михайловское кружево. К ним надо добавить изделия жительниц города Зарайска. В самой Рязани и пяти ее пригородных слободах (Ямской-Касимовке, Ямской, Рыбной, Троицкой и Борках) плели тонкое, многопарное. Именно здесь в начале XIX века возник кружевной промысел, существующий и поныне.

Старинных работ конца XVIII — начала XIX века сохранилось очень мало. Они сделаны из тонкого сурового льна с обводкой контуров фигур шелком разных цветов и довольно широки: по 10-15 см. Судя по названиям городского рязанского кружева — «травчатое», «ветка травчатая», «ветка с виноградом», — основные орнаментальные мотивы были первоначально растительными. Эти названия сохранились и впоследствии, но сами узоры настолько геометризировались, что в изделиях конца XIX столетия можно только догадываться об их растительной основе.

Наверное, многие рязанские чиновники считают, что в нашем городе и вообще в России с подготовкой ремесленных кадров все в порядке? Хватает кузнецов, декораторов, художников-оформителей, верстальщиков? Они, скорее всего, тешат себя надеждой, что молодые ребята сразу рождаются с талантом, и им хватит всего нескольких лет в факультативной школе искусств, чтобы стать отлично подготовленными профессионалами, готовыми к напряженной работе. Похоже, именно этим можно объяснить ситуацию с Художественным колледжем декоративно-прикладного искусства, расположенным в доме 52 на улице Почтовая.

Еще в глубокой древности внимание человека привлекло тонкое стройное растение, сгибающееся при ветре до самой земли и снова выпрямляющееся. Это – лен. Его легко было вырвать из земли с корнем, но трудно разорвать. Что придавало крепость и удивительную упругость его тоненькому стеблю? Оказывается, у льна зеленый луб коры, как у липы, очень крепкий. Поперек стебель трудно разорвать, тогда как вдоль, легко разделить на тонкие нити. Лен – наиболее древнее после пшеницы культурное растение.

Этапы создания одежды. Прялка

Все предметы, которые предназначались для изготовления одежды, украшались заклинательным орнаментом. Этапы создания одежды сопровождались магическими ритуалами. Они гарантировали изготовление вещи, которая могла служить оберегом от нечистой силы.

Еще в конце XIX — начале XX в. в русских деревнях совершались ритуалы по созданию «обыденной» вещи, то есть вещи, изготовленной за один день. Иногда во время стихийных бедствий крестьянки за одну ночь или за один день изготавливали ткань. До восхода солнца девушки со всего села собирались в одну избу, захватив столько льна, сколько можно взять за один раз. Они пряли, сохраняя глубокое ритуальное молчание. Когда холст был изготовлен, девушки, держа его над головой, обходили все село, а жители селения разводили костер из щепок, принесенных из каждого дома. Сначала люди проходили под холстом, пронося грудных детей и больных. Считалось, что таким образом они переходят в новый мир, оставляя в прошлом болезни и несчастья. Затем холст, исчерпавший свои магические функции, предавали огню.